Waar moet jouw sportkledingmerk nu zijn inkopen? De tariefherziening van 24 juli begrijpen.

Wat verandert er nu precies op 24 juli?

Artikel 122 van de Trade Act geeft de Amerikaanse president de bevoegdheid om tijdelijke invoerheffingen op te leggen voor een periode van maximaal 150 dagen. Op 24 februari 2026 is een uniform tarief van 10% van kracht geworden op de meeste importproducten, met een vaste einddatum van 24 juli.^[1]

Die deadline is nu nog maar een paar dagen verwijderd. Het vervangende raamwerk, een voorgestelde structuur volgens Sectie 301, krijgt steeds meer vorm. De USTR onderzoekt 60 landen, met voorgestelde tarieven van 10% voor landen die wederzijdse handelsovereenkomsten hebben gesloten en 12,5% voor landen die dat niet hebben gedaan.^[2]

Dit is waarom dat verschil van 2,5 procentpunt ertoe doet: bij een jaarlijkse kledinghandel van miljarden dollars vertaalt het zich in honderden miljoenen aan prijsverschillen. Landen met getekende bilaterale overeenkomsten (Bangladesh, Cambodja) gaan de volgende fase in met een vastgesteld tarief. Landen zonder overeenkomsten (Sri Lanka, en mogelijk andere landen die nog onderhandelen) worden geconfronteerd met een prijsnadeel zodra de deadline verstrijkt.

De details van het beleid zullen blijven veranderen. Wat niet zal veranderen, is het patroon: inkoopkosten gaan nu gepaard met een geopolitieke toeslag die vijf jaar geleden nog niet bestond.

De kaart is veranderd. De toeleveringsketen niet.

Op het eerste gezicht lijken de cijfers te wijzen op een snelle ontkoppeling van China. De Amerikaanse import van kleding uit China daalde in het eerste kwartaal van 2026 met 45,9% op jaarbasis. Het aandeel van China in de Amerikaanse kledingimport is gedaald tot ongeveer 9,7%, tegenover bijna 18% vóór de tariefverhoging.^[3]Vietnam staat nu bovenaan met een exportomzet van 4,4 miljard dollar in het eerste kwartaal, een stijging van 4,7%. Cambodja kende een sterke stijging van 16,3%.

De kaart van de eindmontage is daadwerkelijk veranderd.

Maar de uiteindelijke assemblage is slechts de laatste stap. Nieuw onderzoek van de Universiteit van Wenen, gepubliceerd in het Journal of Economic Geography, heeft gekeken naar wat er stroomopwaarts gebeurde, en het beeld is anders.^[4]Het aandeel van China in de wereldwijde textielexport steeg tot 44% in 2022, ondanks de spreiding van de kledingproductie over nieuwe geografische gebieden. In synthetische en gemengde stoffen (de dominante materialen in moderne sportkleding) bereikte het aandeel van China 49%.

In vijf toonaangevende exportlanden voor kleding is meer dan 60% van de totale textielimport afkomstig uit China, inclusief stoffen en garens. China heeft een wereldwijd exportaandeel van meer dan een derde in belangrijke accessoirecategorieën: fournituren, knopen, ritsen en elastiek. Geen enkel ander land overtreft de 10% in welke accessoirecategorie dan ook.

De onderzoekers hebben het duidelijk verwoord:

"Wat de industrie omschrijft als veerkracht van de toeleveringsketen, is in de praktijk risicomanagement binnen een structuur die in belangrijke mate afhankelijk blijft van Chinese grondstoffen."

Daar is een reden voor. De oprichting van een kledingassemblagefabriek kost ongeveer 1 miljoen dollar. Een textielfabriek kost minimaal 50 miljoen dollar en loopt vaak op tot meer dan 200 miljoen dollar. De kapitaaldrempel voor het verplaatsen van de stoffenproductie is een orde van grootte hoger dan die voor het verplaatsen van de naailijnen. En het ecosysteem (de verscheidenheid aan mengsels, de snelheid waarmee nieuwe garens worden ontwikkeld, de concentratie van leveranciers van accessoires) kan niet worden nagebootst door één enkele fabriek te openen.

Volgens gegevens van TexPro verloor China 53% van zijn Amerikaanse kledingverkopen in dollars. Maar in dezelfde periode verkocht het land voor 8,5 miljard dollar aan stoffen aan zijn concurrenten.^[5]De laatste naaistap werd verplaatst. Alles wat eraan voorafging bleef op zijn plaats.

Wat gebeurt er als polyester van de ene op de andere dag 30% duurder wordt?

Tariefverhogingen zijn niet de enige verstoring in de toeleveringsketen die de sportkledingindustrie momenteel treft.

Het conflict in Iran en de feitelijke afsluiting van de Straat van Hormuz, waar ongeveer 21% van de wereldwijde olie doorheen stroomt, heeft de petrochemische grondstoffen die nodig zijn voor de polyesterproductie verstoord. De prijzen van monoethyleenglycol (MEG) en gezuiverd tereftaalzuur (PTA), de twee belangrijkste grondstoffen voor de polyesterproductie, zijn sinds de escalatie van het conflict begin 2026 elk met ongeveer 30% gestegen.^[6]

In Surat, het textielcentrum van India, steeg de prijs van polyestervezel van 100 naar 126,5 roepies per kilogram, een toename van 26,5%. Coats Bangladesh, een van de grootste garenleveranciers in de regio, kondigde in april een prijsverhoging van 15,5% aan. Analisten uit Zhejiang verwachten dat de detailhandelsprijzen voor kleding met 5% tot 15% zullen stijgen, omdat deze kostenstijgingen door de hele keten worden doorberekend.^[7]Nike en Adidas hebben in recente communicaties allebei gewezen op de kostendruk.

Polyester is goed voor ongeveer twee derde van de wereldwijde textielvezelproductie. Je leggings, je sportbeha's, je compressieshirts. De meeste beginnen met dezelfde petrochemische grondstoffen, die nu verstoord worden door een conflict duizenden kilometers verwijderd van elke naailijn.

Dit is waarom de rekensom "zoek het goedkoopste land" niet klopt. Je uiteindelijke kosten bestaan ​​niet alleen uit arbeidskosten, invoerrechten en vrachtkosten. Het omvat ook je blootstelling aan de volatiliteit van grondstoffenprijzen, en die blootstelling hangt af van hoe geïntegreerd de toeleveringsketen van je leverancier daadwerkelijk is, en niet alleen van waar de laatste stap in het productieproces plaatsvindt.

Kan uw fabriek zowel snelle doorlooptijden als grote volumes leveren?

Een van de dingen die we hebben geleerd door samen te werken met merken op vier continenten: verschillende productievestigingen zijn gebouwd voor verschillende taken.

Vietnam blinkt uit in de massaproductie van basiskleding. Bangladesh domineert de markt voor gebreide kleding en denim op grote schaal. Cambodja wint terrein in eenvoudige kledingcategorieën. China (en dit aspect raakt vaak ondergesneeuwd door de krantenkoppen over importheffingen) blijft de enige plek waar complexe stoffen, snelle levertijden en flexibiliteit in kleine series op industriële schaal samenkomen.

Onderzoekers van de Universiteit van Wenen ontdekten iets veelzeggends tijdens hun interviews: managers van toonaangevende textielbedrijven bevestigden dat "alleen China consistent nieuwe garenmengsels en stofsoorten op korte termijn en op grote schaal kan leveren". Dit is geen marketingtruc, maar een operationele beperking waar inkoopteams elk seizoen tegenaan lopen.

Wat we in onze eigen fabriek zien, sluit hier direct op aan. Een D2C-oprichter die haar eerste yogabeha-ontwerp test, heeft 200 stuks nodig in vier maten, met een op maat gemaakte stofmix die aanvoelt als Nulu, maar minder kost. Een merk in het middensegment dat opschaalt van 2.000 naar 20.000 stuks heeft dezelfde fabriek nodig om zowel de testbatch als de massaproductie te verwerken zonder kwaliteitsverlies. Een premiummerk dat een ecologische lijn ontwikkelt, heeft GRS-gecertificeerd gerecycled nylon nodig in combinatie met biobased verpakkingen, allemaal van een leverancier die het onderzoek en de ontwikkeling kan uitvoeren zonder een afname van 5.000 stuks vooraf te eisen.

Dit zijn drie verschillende taken. Ze vereisen verschillende productiemethoden. En ze vinden allemaal plaats in dezelfde fabriek, met hetzelfde kwaliteitssysteem, omdat de fabriek is gebouwd om alle vier de niveaus (van artikelen met een minimale afnamehoeveelheid van nul tot stofaanpassing, volledige OEM en ecologisch gecertificeerde lijnen) onder één dak te kunnen verwerken.^[8]

De vraag bij inkoop is niet "welk land is het goedkoopst?", maar "welke leveranciersstructuur past bij de huidige positie van mijn merk en kan met mij meegroeien?"

De productieberekeningen die niet in tarieven worden weergegeven

Dit is een wiskundige opgave die niet in een standaard spreadsheet voor inkoopoverzichten past.

Bij de grootschalige productie van meerdere stijlen en maten kosten kwaliteitsverschillen meer dan welk tariefverschil dan ook. Een kleurverschil van een halve tint tussen productiebatches leidt tot retourzendingen. Een verschil in naadspanning dat pas na drie wasbeurten aan het licht komt, resulteert in terugvorderingen. Een stof die voor 90%, maar niet 100%, aanvoelt, leidt tot negatieve klantbeoordelingen die langer meegaan dan één seizoen. De kosten per eenheid als gevolg van een fout zijn vrijwel altijd hoger dan de kosten per eenheid die het tarief met zich meebrengt.

Dit is waarom de productcategorie belangrijker is dan het land. Een basic katoenen T-shirt van $5 en een compressielegging van $45 met vierwegstretch en platte naden zijn twee totaal verschillende productieproblemen. Ze vereisen verschillende stoffenecosystemen, verschillende machineconfiguraties en verschillende vaardigheidsprofielen aan de naailijn. Een fabriekscluster dat 20 jaar heeft besteed aan het optimaliseren van het eerste product, zal niet ineens het tweede kunnen leveren, hoe aantrekkelijk het tarief ook lijkt.

De merken die volgens ons de slimste inkoopbeslissingen nemen, beschouwen hun toeleveringsketen als een portfolio. Technische kernproducten gaan naar fabrieken met diepgaande expertise in synthetische stoffen. Basisproducten in grote volumes gaan naar de meest kostenefficiënte basis voor die categorieën. Snelle aanvulling verloopt via een nabijgelegen distributiecentrum. Geen enkel land is in elke categorie de beste. En geen enkele fabriek is dat ook.

Dit is geen pleidooi voor of tegen een specifieke inkooplocatie. Het is een pleidooi voor het nemen van inkoopbeslissingen per productcategorie in plaats van een algemene verplaatsing. Stem het product af op de productiebasis die er structureel op is ingericht. Stem uw diversificatie af op uw groeifase, niet op een hype.

Drie vragen die je moet stellen voordat je verhuist

Als u overweegt waar u uw productie in de tweede helft van 2026 wilt vestigen, zijn hier drie vragen die de meest scherpzinnige inkoopteams zich stellen voordat ze een definitieve beslissing nemen.

Ten eerste: is deze productcategorie wel geschikt voor de nieuwe locatie?

Een land dat op grote schaal uitstekende katoenen gebreide kleding produceert, beschikt mogelijk niet over het ecosysteem voor synthetische stoffen om een ​​compressielegging met vierwegstretch en platte naden te verwerken. De toeleveringsketen van de stof is belangrijker dan de arbeidskosten. Als uw nieuwe fabriek sowieso al Chinese stof importeert, heeft u uw risico niet gespreid. U heeft er alleen maar een extra transportkloof aan toegevoegd.

Ten tweede: plant u voor 15-28 maanden, of voor zes maanden?

Uit branchegegevens blijkt dat het verplaatsen van een aanzienlijk deel van de productie naar een nieuw land 15 tot 28 maanden duurt, vanaf het moment dat de eerste leverancier is gevonden tot een stabiele productieomvang.^[9]Merken die dit in één seizoen proberen te proppen, krijgen meestal te maken met drie problemen tegelijk: vertraagde leveringen, inconsistente kwaliteit en constant brandjes blussen. De tijdlijn is geen suggestie. Het geeft aan hoe lang het duurt voordat een nieuwe leveranciersrelatie betrouwbaar is.

Ten derde: Kan uw leverancier niet alleen goed auditeren, maar ook daadwerkelijk uitvoeren?

Certificaten van conformiteit aan de muur zijn niet hetzelfde als tijdige levering volgens specificaties. Een fabriek die een audit doorstaat, maar de kwaliteit niet kan handhaven bij 500.000 eenheden, of geen proefexemplaar binnen 10 dagen kan leveren wanneer uw lanceringsdatum verschuift, is geen partner. Het is een risico.

We hebben dertien jaar lang merken gevolgd bij het nemen van deze beslissingen. De succesvolle merken kiezen niet voor het goedkoopste land. Ze kiezen de juiste fabriek voor hun huidige situatie en bouwen een relatie op met leveranciers die hen voorbereidt op de toekomst.

ZIYANG is een OEM/ODM-fabrikant van sportkleding gevestigd in China, die sinds 2013 produceert voor meer dan 90 merken in meer dan 70 landen. We schrijven over wat we zien in de fabriek.

Referenties

1. Textile Today, “Vietnam staat voor een keerpunt in het tariefbeleid nu de deadline van 24 juli nadert,” juli 2026.textiletoday.com.bd
2. Fibre2Fashion, “Trumps tariefherziening van 1 augustus vult het vacuüm van Sectie 122 op,” juli 2026.fibre2fashion.com
3. Globaltextiles.com, “Amerikaanse import van textiel en kleding daalt met 12% in het eerste kwartaal van 2026, Vietnam blijft de belangrijkste leverancier,” 2026.globaltextiles.com
4. Maile, F. & Staritz, C., “Strategieën van toonaangevende bedrijven in de wereldwijde textiel- en kledingindustrie,” Journal of Economic Geography, 2026.doi.org; geciteerd viatexfash.com
5. Fibre2Fashion, “China verloor 53% van de Amerikaanse kledingverkoop, maar verkocht concurrenten voor 8,5 miljard dollar aan stoffen”, juli 2026.fibre2fashion.com
6. FashionNetwork, “De oorlog in Iran treft de Aziatische polyesterleveranciers aan de wereldwijde fast fashion-industrie”, 2026.fashionnetwork.com
7. 21st Century Business Herald, april 2026.21jingji.com
8. Bedrijfsprofiel van ZIYANG: viertraps productiestructuur. Voorraadartikelen (0 minimale afname), Stoffen op maat (100-200 stuks), Volledige OEM/ODM (600-800 stuks), Ecologische stoffenlijn (~1.000 stuks).
9. NewBuyingAgent, “Waarom China + 1-strategieën mislukken,” 2026.nieuwe aankoopagent.com