7월 24일에 실제로 무엇이 바뀌는 걸까요?
무역법 제122조는 미국 대통령이 최대 150일 동안 임시 수입 관세를 부과할 수 있도록 규정하고 있습니다. 2026년 2월 24일, 대부분의 수입품에 10%의 균일 관세가 발효되었으며, 7월 24일에 만료될 예정입니다.[1]
마감일이 이제 며칠 앞으로 다가왔습니다. 새로운 무역협정 체결을 위한 301조항 구조가 구체화되고 있습니다. 미국 무역대표부(USTR)는 60개국을 대상으로 조사 중이며, 상호 무역협정을 체결한 국가에는 10%, 체결하지 않은 국가에는 12.5%의 세율을 적용할 것을 제안하고 있습니다.[2]
2.5%포인트의 차이가 중요한 이유는 다음과 같습니다. 연간 수십억 달러 규모의 의류 무역에서 이 차이는 수억 달러의 비용 차이로 이어집니다. 양자 협정을 체결한 국가(방글라데시, 캄보디아)는 확정된 관세율을 바탕으로 다음 단계에 진입합니다. 반면 협정이 체결되지 않은 국가(스리랑카 및 협상 중인 다른 국가들)는 마감 시한이 지나면 가격 경쟁력에서 불리한 위치에 놓이게 됩니다.
정책 세부 사항은 계속해서 바뀔 것입니다. 하지만 변하지 않는 것은 패턴입니다. 이제 조달 비용에는 5년 전에는 없었던 지정학적 프리미엄이 붙게 되었습니다.
지도는 바뀌었지만, 공급망은 그대로였다.
표면적으로는 수치가 중국과의 급격한 디커플링을 시사합니다. 2026년 1분기 미국의 중국산 의류 수입은 전년 동기 대비 45.9% 감소했습니다. 미국 의류 수입에서 중국이 차지하는 비중은 관세 인상 이전의 거의 18%에서 약 9.7%로 떨어졌습니다.[3]베트남은 1분기 수출액이 44억 달러로 4.7% 증가하며 1위를 차지했고, 캄보디아는 16.3% 급증했다.
최종 조립 과정의 구도가 완전히 바뀌었습니다.
하지만 최종 조립은 단지 마지막 단계일 뿐입니다. 비엔나 대학교의 새로운 연구진이 경제지리학 저널에 발표한 연구는 그 상류에서 무슨 일이 일어났는지 추적했고, 그 결과는 예상과 다릅니다.[4]의류 생산이 새로운 지역으로 분산되었음에도 불구하고, 중국의 세계 직물 수출 점유율은 2022년까지 44%로 증가했습니다. 특히 합성 및 혼방 직물(현대 스포츠웨어의 주요 소재) 분야에서는 중국의 점유율이 49%에 달했습니다.
주요 의류 수출국 5개국에서 중국산 원단과 원사는 전체 섬유 수입량의 60% 이상을 차지합니다. 중국은 장식, 단추, 지퍼, 고무줄 등 주요 액세서리 품목에서도 전 세계 수출 점유율의 3분의 1 이상을 차지하고 있습니다. 다른 어떤 나라도 액세서리 품목에서 10%를 넘지 못합니다.
연구진은 이를 명확하게 밝혔습니다.
"업계에서 공급망 복원력이라고 부르는 것은 실제로는 중국산 원자재에 상당 부분 의존하는 구조 내에서의 위험 관리입니다."
여기에는 이유가 있습니다. 의류 조립 공장을 설립하는 데는 약 100만 달러가 드는 반면, 섬유 공장은 최소 5천만 달러에서 2억 달러 이상이 드는 경우가 많습니다. 원단 생산 시설을 이전하는 데 필요한 자본 장벽은 봉제 라인을 이전하는 데 드는 장벽보다 훨씬 높습니다. 또한, 다양한 혼방 소재, 신원사 개발 속도, 부품 공급업체 밀집도 등 관련 생태계는 단 하나의 공장을 설립하는 것만으로는 재현할 수 없습니다.
TexPro 데이터에 따르면 중국은 미국 의류 판매액의 53%를 잃었지만, 같은 기간 동안 경쟁사에 85억 달러 상당의 원단을 판매했습니다.[5]마지막 바느질 단계의 위치가 바뀌었지만, 그 이전 단계는 모두 그대로였습니다.
폴리에스터 가격이 하룻밤 사이에 30% 오르면 어떻게 될까요?
관세는 현재 액티브웨어 공급에 영향을 미치는 유일한 요인이 아닙니다.
이란 내전과 전 세계 석유 수송량의 약 21%가 통과하는 호르무즈 해협의 사실상 폐쇄는 폴리에스터 생산에 필수적인 석유화학 원료 공급에 차질을 빚게 했습니다. 폴리에스터 생산의 주요 원료인 모노에틸렌 글리콜(MEG)과 정제 테레프탈산(PTA)은 2026년 초 내전이 격화된 이후 각각 약 30%씩 가격이 상승했습니다.[6]
인도의 섬유 산업 중심지인 수라트에서 폴리에스터 스테이플 섬유 가격은 킬로그램당 100루피에서 126.5루피로 26.5% 상승했습니다. 이 지역 최대 실 공급업체 중 하나인 코츠 방글라데시는 4월에 15.5%의 가격 인상을 발표했습니다. 저장성 분석가들은 이러한 원자재 비용이 공급망 전반에 반영됨에 따라 의류 소매 가격이 5%에서 15%까지 오를 것으로 예상합니다.[7]나이키와 아디다스는 최근 발표에서 모두 비용 압박을 언급했습니다.
폴리에스터는 전 세계 섬유 생산량의 약 3분의 2를 차지합니다. 여러분이 입는 레깅스, 스포츠 브라, 압축 상의 등이 모두 폴리에스터로 만들어집니다. 이러한 제품들은 대부분 동일한 석유화학 원료로 만들어지는데, 현재 이 원료 생산은 봉제 공장에서 수천 킬로미터 떨어진 곳에서 발생한 분쟁으로 인해 차질을 빚고 있습니다.
이것이 바로 "가장 저렴한 국가를 찾아라"라는 공식이 성립하지 않는 이유입니다. 최종 도착 비용은 단순히 인건비, 관세, 운송비만 포함하는 것이 아닙니다. 원자재 가격 변동에 대한 노출도 포함되는데, 이러한 노출은 최종 조립이 이루어지는 장소뿐 아니라 공급업체의 공급망이 얼마나 통합되어 있는지에 따라 달라집니다.
귀사 공장은 빠른 생산 속도와 대량 생산 능력을 모두 갖추고 있습니까?
우리가 4개 대륙에 걸쳐 다양한 브랜드와 협력하면서 배운 한 가지는, 각기 다른 생산 기지는 각기 다른 용도로 구축된다는 것입니다.
베트남은 대량 생산되는 기본 의류에 강점을 보입니다. 방글라데시는 니트웨어와 데님을 대규모로 생산하는 데 강세를 보입니다. 캄보디아는 단순 재단 및 봉제 제품 분야에서 입지를 넓혀가고 있습니다. (관세 관련 기사에서 간과되는 부분이지만) 중국은 복잡한 직물, 빠른 생산 속도, 소량 생산의 유연성이 산업 규모로 공존하는 유일한 국가입니다.
비엔나 대학교 연구진은 인터뷰를 통해 의미심장한 사실을 발견했습니다. 주요 원단 업체 담당자들이 “중국만이 새로운 혼방 원사와 원단을 단기간 내에 대량으로 안정적으로 공급할 수 있다”고 확인한 것입니다. 이는 마케팅 문구가 아니라, 조달팀이 매 시즌 직면하는 실질적인 운영상의 제약입니다.
우리가 직접 공장에서 목격하는 현실은 바로 이러한 맥락과 연결됩니다. 첫 요가 브라 디자인을 테스트하는 D2C 창업자는 4가지 사이즈로 200개의 제품이 필요하며, Nulu와 비슷한 느낌이지만 가격은 더 저렴한 맞춤형 혼방 원단이 필요합니다. 2,000개에서 20,000개로 생산량을 늘리려는 중견 브랜드는 품질 저하 없이 테스트 생산과 대량 생산 모두를 처리할 수 있는 동일한 공장이 필요합니다. 친환경 라인을 개발하는 프리미엄 브랜드는 GRS 인증 재활용 나일론과 바이오 기반 포장재를 필요로 하며, 이 모든 것을 5,000개 선주문 없이 연구 개발까지 담당할 수 있는 공급업체로부터 공급받아야 합니다.
이 세 가지는 서로 다른 작업입니다. 각각 다른 생산 방식을 필요로 합니다. 하지만 이 모든 작업은 동일한 공장 내에서 동일한 품질 시스템으로 이루어집니다. 왜냐하면 이 공장은 모든 4단계 생산(최소 주문 수량 0개의 재고 품목부터 원단 맞춤 제작, OEM 생산, 친환경 인증 라인까지)을 한 지붕 아래에서 처리할 수 있도록 설계되었기 때문입니다.[8]
소싱에 대한 질문은 "어느 나라가 가장 저렴한가?"가 아닙니다. "어떤 공급업체 구조가 현재 우리 브랜드의 위치에 적합하고, 우리와 함께 성장할 수 있는가?"입니다.
관세가 포착하지 못하는 생산 계산법
다음은 일반적인 소싱 스프레드시트에 들어가지 않는 수학 문제입니다.
다양한 스타일과 사이즈를 대량 생산할 때, 품질 편차는 관세 차액보다 훨씬 더 큰 비용을 초래합니다. 생산 배치 간 색상 차이가 미미하면 반품으로 이어지고, 세탁 후 세 번 만에 드러나는 봉제선 장력 차이는 환불 요청으로 연결됩니다. 원단의 촉감이 90%는 맞지만 100% 만족스럽지 않으면 고객 리뷰가 한 시즌 이상 지속됩니다. 품질 문제로 인한 단가 손실은 거의 항상 단가 손실보다 높습니다.
이것이 바로 국가보다 카테고리가 더 중요한 이유입니다. 5달러짜리 기본 면 티셔츠와 45달러짜리 사방 스트레치 및 플랫록 봉제선이 적용된 압축 레깅스는 완전히 다른 제조 문제를 안고 있습니다. 필요한 원단 생태계, 기계 구성, 재봉 라인의 숙련도 등이 모두 다릅니다. 20년 동안 전자의 제품 생산에 최적화되어 온 공장들이 아무리 관세율이 매력적으로 보이더라도 갑자기 후자를 생산해낼 수는 없습니다.
우리가 관찰한 바로는 가장 현명한 소싱 결정을 내리는 브랜드들은 공급망을 포트폴리오처럼 관리합니다. 핵심 기능성 제품은 합성 섬유 전문성이 뛰어난 공장에 맡기고, 대량 생산되는 기본 제품은 해당 카테고리에서 가장 비용 효율적인 생산 기지에 맡깁니다. 빠른 재고 보충이 필요한 제품은 인근 지역의 허브 공장을 이용합니다. 어느 한 국가나 공장이 모든 카테고리를 독점할 수는 없습니다.
이는 특정 소싱 지역을 옹호하거나 반대하는 주장이 아닙니다. 일괄적인 이전이 아닌, 제품별로 소싱 결정을 내려야 한다는 주장입니다. 제품에 적합한 구조로 구축된 생산 기지를 선택하고, 성장 단계에 맞춰 다각화를 추진해야 합니다. 단순히 언론의 주목을 받기 위해서가 아니라, 기업의 성장 단계에 맞춰 전략을 조정해야 합니다.
이사하기 전에 꼭 물어봐야 할 세 가지 질문
2026년 하반기 생산 거점을 어디에 둘지 검토 중이라면, 가장 뛰어난 구매팀들이 계약을 체결하기 전에 던지는 세 가지 질문을 살펴보세요.
첫째: 이 제품 카테고리가 새로운 매장에 실제로 적합한가?
우수한 품질의 기본 면 니트웨어를 대량 생산하는 국가라 하더라도, 사방 스트레치와 플랫록 봉제선을 적용한 압축 레깅스를 생산할 수 있는 합성 섬유 생태계가 갖춰져 있지 않을 수 있습니다. 원단 공급망은 인건비보다 훨씬 중요합니다. 만약 새로 짓는 공장이 어차피 중국산 원단을 수입해야 한다면, 위험을 분산시킨 것이 아니라 운송 단계를 하나 더 추가한 것일 뿐입니다.
두 번째: 15~28개월을 계획하고 계신가요, 아니면 6개월을 계획하고 계신가요?
업계 자료에 따르면 상당한 규모의 생산량을 새로운 국가로 이전하는 데에는 최초 공급업체 발굴부터 안정적인 생산량 확보까지 15개월에서 28개월이 소요됩니다.[9]이 모든 과정을 한 시즌에 몰아넣으려는 브랜드는 보통 배송 지연, 품질 불균형, 끊임없는 문제 해결이라는 세 가지 문제에 동시에 직면하게 됩니다. 제시된 일정은 단순한 권장 사항이 아니라, 새로운 공급업체와의 관계가 신뢰할 수 있게 되기까지 걸리는 시간입니다.
셋째: 귀사의 공급업체는 감사만 잘하는 것이 아니라 실행도 잘할 수 있습니까?
벽에 걸린 품질 인증서가 정시 납품이나 규격 준수를 보장하는 것은 아닙니다. 감사를 통과했더라도 50만 개 생산 과정에서 품질을 유지하지 못하거나, 출시 기한이 변경되었을 때 10일 안에 샘플을 제공하지 못하는 공장은 파트너가 될 수 없습니다. 오히려 위험 요소입니다.
우리는 13년 동안 브랜드들이 이러한 결정을 내리는 과정을 지켜봐 왔습니다. 성공하는 브랜드는 가장 저렴한 국가를 선택하는 것이 아닙니다. 현재 위치에 맞는 적절한 공장을 선택하고, 미래의 수요를 충족할 수 있는 공급업체 관계를 구축하는 것입니다.
ZIYANG은 중국에 본사를 둔 액티브웨어 OEM/ODM 제조업체로, 2013년부터 70개국 이상 90개 이상의 브랜드에 제품을 공급하고 있습니다. 저희는 공장 현장에서 보고 느낀 점들을 글로 전합니다.
참고 자료
- Textile Today, “베트남, 7월 24일 마감 시한 임박해 관세 전환점에 직면”, 2026년 7월.textiletoday.com.bd
- Fibre2Fashion, "트럼프의 8월 1일 관세 재설정, 섹션 122 공백 메우다", 2026년 7월.fibre2fashion.com
- Globaltextiles.com, “미국 섬유 및 의류 수입, 2026년 1분기 12% 감소, 베트남 1위 공급국 유지”, 2026.글로벌텍스타일즈닷컴
- Maile, F. & Staritz, C., “글로벌 섬유 및 의류 산업의 선도 기업 전략,” 경제지리학 저널, 2026.doi.org; 인용됨텍스패시닷컴
- Fibre2Fashion, "중국은 미국 의류 판매량의 53%를 잃었지만, 경쟁업체에 85억 달러 상당의 원단을 판매했다", 2026년 7월.fibre2fashion.com
- 패션네트워크, "이란 전쟁, 글로벌 패스트 패션에 폴리에스터를 공급하는 아시아 업체에 타격", 2026.패션네트워크닷컴
- 21세기 비즈니스 헤럴드, 2026년 4월호.21징지닷컴
- ZIYANG 회사 소개: 4단계 생산 체계. 재고 품목(최소 주문 수량 0개), 원단 맞춤 제작(100~200개), OEM/ODM 전체 생산(600~800개), 친환경 원단 라인(약 1,000개).
- NewBuyingAgent, "중국 + 1 전략이 실패하는 이유", 2026.newbuyingagent.com
게시 시간: 2026년 7월 15일
